Kreta: Elounda der schimmernden Küsten.

Verborgene Tiefen und die vielen Leben von Elounda auf Kreta

Von Ray Berry am 2. Dezember 2025.

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Wer Elounda nur von der Straße aus sieht, die sich von Agios Nikolaos entlang der Klippen schlängelt, könnte meinen, es sei lediglich eine hübsche Bucht mit geschwungenen Ziegeldächern und einigen Hotels. Das Meer liegt wie ein sanftes, blaues Tuch unter einem, die Mirabello-Bucht erstreckt sich bis zum Horizont. Fischerboote wirken wie für eine Postkarte arrangiert. Es herrscht eine friedliche, beschauliche Atmosphäre. Doch die Geschichte dieses Ortes ist alles andere als einfach. Unter der stillen Wasseroberfläche liegt eine versunkene Stadt. Auf der anderen Seite der Bucht erhebt sich eine der berühmtesten Inselfestungen Griechenlands. An dieser Küste sind einst Seefahrer, venezianische Kapitäne, Leprakranke, Flugbootpiloten, Spione, Filmteams, Premierminister und moderne Besucher gekommen und gegangen.

Elounda ist einer jener Orte auf Kreta, an denen die Geschichte allgegenwärtig ist. Es ist kein Freilichtmuseum, ordentlich beschriftet und abgesperrt. Es ist ein lebendiges Dorf, das zufällig über einer alten Hafenstadt und gegenüber einer venezianischen Festung liegt, die einst als Leprakolonie diente und später Schauplatz für Romane und Fernsehserien war. Diese Verbindung von Alltag und Geschichte macht Elounda so sehenswert.

Eine Bucht, die viele Geschichten birgt

Beginnen wir mit der Lage. Elounda liegt an der Nordostküste Kretas, nördlich von Agios Nikolaos, mit Blick auf die geschützte Mirabello-Bucht. Die Hauptsiedlung, die die meisten unter Elounda verstehen, ist Schisma, das zentrale Dorf rund um den Hafen. Oberhalb und dahinter liegen Hügelsiedlungen wie Epano Elounda und Mavrikiano, und weiter draußen auf der Halbinsel und den vorgelagerten Inseln findet man Kalydon mit Spinalonga und Kolokytha. All dies zusammen bildet die Gemeinde Elounda.

Die Bucht hier ist ungewöhnlich. Sie gleicht fast einer Lagune, geschützt von der Halbinsel Spinalonga, die sich geschwungen um das Meer windet und nur eine relativ schmale Einfahrt lässt. Das Wasser darin ist oft spiegelglatt und ruhig, selbst wenn der Nordwind draußen auf dem offenen Meer Schaumkronen aufpeitscht. Dieser natürliche Schutz war es, der die Menschen einst hierher zog. In einer Zeit, als Schiffe aus Holz und Segeln bestanden und ein einziger Sturm das Vermögen einer Stadt vernichten konnte, war ein sicherer Hafen wertvoller als Gold. So begann die Geschichte von Elounda, lange bevor der Name Elounda überhaupt auftauchte.

Von Oulos nach Elounda

Unter der Wasseroberfläche der Bucht liegt die Stadt Olous, die auch Olus oder Olounda geschrieben wird. Ihr Name hat sich, wenn auch etwas abgewandelt, im heutigen Namen Elounda erhalten. Lange vor den Venezianern, lange vor Byzanz oder Rom war dies eine kretische Hafenstadt, die Schiffe kommen und gehen sah, Nachrichten, Geschichten und Waren transportierte und Münzen in ihrem eigenen Namen prägte.

Olous war mindestens seit der minoischen Zeit besiedelt und blieb es auch in der klassischen und hellenistischen Epoche. Seine Lage am inneren Ufer von Mirabello machte es zu einem natürlichen Seehafen. Im komplexen Gefüge der antiken kretischen Stadtstaaten war Olous kein unbedeutendes Dorf. Es war befestigt und mächtig genug, um in Streitigkeiten mit dem nahegelegenen Lato, einer weiteren starken dorischen Stadt im Landesinneren, zu geraten. Diese Streitigkeiten waren so schwerwiegend, dass sie schließlich durch einen formellen Vertrag beigelegt werden mussten. Die Tatsache, dass zwei Stadtstaaten in diesem Teil Kretas ein schriftliches Grenzabkommen benötigten, verdeutlicht, wie umkämpft und wertvoll diese Küsten waren.

Olous besaß einen eigenen Hafen, eine eigene Währung und einen eigenen Tempel für Britomartis, die kretische Göttin, die oft mit der Jagd und der Wildnis der Insel in Verbindung gebracht wird. Der Mythos erzählt, dass Dädalus selbst ihre Holzstatue schnitzte, die im Heiligtum stand. Ihr Bildnis findet sich auf Münzen der Stadt, ein leises metallisches Flüstern aus einem Hafen, der heute unter Wasser liegt.

Wenn man heute den schmalen Damm entlanggeht, der das Festland mit der Halbinsel verbindet, vorbei an den alten Steinwindmühlen und dem ruhigen Wasser, fällt es schwer, sich hier einen einst geschäftigen Hafen vorzustellen. Doch archäologische Untersuchungen an Land und unter Wasser haben Abschnitte antiker Mauern, Fundamente von Gebäuden, Teile von Befestigungsanlagen und Friedhöfe freigelegt. Bei sehr ruhigem Wetter kann man durch das klare Wasser hinunterblicken und Reihen behauener Steine ​​und die Überreste einstiger Straßen erkennen. Taucher und Schnorchler können noch näher herankommen. Es ist nicht wie ein Spaziergang durch Knossos mit einem Reiseführer. Die Ruinen sind unauffällig. Eine Reihe von Blöcken, die Andeutung einer Ecke. Doch sobald man weiß, dass sie da sind, spürt man die Bucht förmlich von der Vergangenheit erfüllt.

Niemand kann mit absoluter Sicherheit sagen, was Olous schließlich ins Meer trieb. Ein Erdbeben gilt als wahrscheinlichste Ursache. Kreta liegt auf unruhigem Boden. Manche Berichte datieren die Zerstörung früher, andere später, doch im Großen und Ganzen lässt sich sagen, dass ein starkes seismisches Ereignis einen Teil der Stadt absinken ließ und das Meer hereinbrach. Das Leben mag eine Zeitlang weitergegangen sein, vielleicht in reduzierter Form, doch schließlich wurde der Hafen, der der Stadt Wohlstand gebracht hatte, auch zu ihrem Grab.

Selbst im Niedergang hinterließ Olous ein Vermächtnis. Seine versunkenen Überreste sind einer der Gründe, warum Elounda sich schon immer ein wenig von anderen Küstenorten unterschieden hat. Die Vorstellung, dass unter dem eigenen Boot, unter der Sonnenliege, eine versunkene Stadt liegt, die mit ihren Nachbarn stritt, zu ihren Göttern betete und Schiffe in das gesamte östliche Mittelmeer entsandte, verleiht der Bucht eine stille Spannung. Sie ist wunderschön, aber nicht einfach.

Byzantiner, Piraten und die stillen Jahrhunderte

Nachdem die antike Stadt verstummt war, verfiel dieser Teil Kretas in eine Art ruhige Jahrhunderte, die für die Menschen, die sie erlebten, wohl alles andere als ruhig waren. Kreta geriet unter römische und später unter byzantinische Herrschaft. Während dieser Zeit entstanden und verschwanden immer wieder kleine Küstengemeinden, die fischten, Landwirtschaft betrieben und darauf bedacht waren, keine unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen.

Die Nord- und Ostküste Kretas wurde im frühen Mittelalter über lange Zeit von Piraten heimgesucht. Häfen, die einst ein Segen gewesen waren, konnten zur Gefahr werden, wenn sie Plünderern einen leichten Ausgangspunkt boten. Auf der ganzen Insel war es üblich, die Hauptsiedlungen im Landesinneren oder in Hanglagen zu errichten und nur wenige Gebäude am Ufer zu errichten. Die Hügelsiedlungen oberhalb des heutigen Elounda fügen sich perfekt in dieses Muster ein. Man kann sich vorstellen, wie Familien an den Hängen Oliven und Weinreben anbauten und dabei wachsam die Segel im Auge behielten, die draußen in der Bucht auftauchten.

Der berühmte Überfall des muslimischen andalusischen Emirats auf Kreta im 9. Jahrhundert und die Gründung des kurzlebigen Emirats Kreta erschütterten die Insel. Darauf folgte die Rückeroberung durch Byzanz, eine Zeit des Wiederaufbaus, der Klostergründungen und eines langsamen Wiederauflebens. Der Hafen von Mirabello war stets präsent und verlockend. Als die Byzantiner Kreta im frühen 13. Jahrhundert schließlich an die Venezianer verloren, hatte die Bucht bereits seit Jahrhunderten die Blicke der Seeleute auf sich gezogen.

Die Venezianer und der Golf von Mirabello

Für die Venezianer war Kreta ein Juwel und Dreh- und Angelpunkt. Ihr Handelsimperium erstreckte sich von der Adria bis in die Ägäis und das östliche Mittelmeer. Die Kontrolle über Häfen, Festungen und Inseln bedeutete die Kontrolle über Seewege, Zolleinnahmen und sichere Winterlager für ihre Handelsflotten. Mirabello war einer der besten Naturhäfen im Osten Kretas. Er war tief genug für große Schiffe und gleichzeitig durch befestigte Halbinseln und Inseln geschützt.

Die Festung Spinalonga auf der kleinen Insel vor Plaka an der Nordseite der Bucht wurde zum Schlüssel dieses gesamten Binnenmeeres. Was heute wie ein malerischer Steinwall wirkt, war einst ein befestigter Außenposten voller Kanonen und wachsamer Augen, errichtet zum Schutz des Militärhafens von Elounda und der Handelsrouten entlang der kretischen Nordküste.

Die venezianischen Ingenieure wussten das Gelände zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie umgaben Spinalonga mit massiven Mauern, Bastionen und Geschützstellungen, von denen aus sie den Kanal unter Beschuss nehmen konnten. Ihnen war bewusst, dass die Besetzung dieser Insel bedeutete, feindlichen Schiffen die Bucht zu verwehren und sie für die eigenen Zwecke zu nutzen. Eloundas geschützte Gewässer wurden zusammen mit den großen Festungen von Heraklion und Rethymno Teil des umfassenderen Verteidigungssystems Kretas.

Für die einheimische Bevölkerung brachte die venezianische Herrschaft sowohl Chancen als auch Belastungen. In Friedenszeiten florierte der Handel. Olivenöl, Wein, Salz und landwirtschaftliche Produkte fanden neue Absatzmärkte. Doch hohe Steuern und die Fremdherrschaft schürten auch Unmut. Aufstände und Unruhen waren auf Kreta keine Seltenheit. Das Leben in der Gegend um Mirabello war geprägt von den politischen Intrigen im Mittelmeerraum und dem Alltag mit Fischerei, Landwirtschaft und Familie.

Nachdem die Osmanen Kreta im 17. Jahrhundert nach langen und erbitterten Kriegen endgültig von Venedig erobert hatten, hielt Spinalonga jahrelang als eine der letzten venezianischen Bastionen stand. Selbst nachdem der Rest der Insel gefallen war, blieb die kleine Festung auf ihrem Felsen unter der Löwenflagge bestehen und wurde vom Westen her über das Meer versorgt. Diese Hartnäckigkeit zeugt von der strategischen Bedeutung dieser Gewässer.

Unter osmanischer Herrschaft und im modernen Griechenland

Unter osmanischer Herrschaft lebten die Dörfer um Mirabello ihren gemächlichen, traditionellen Lebensstil weiter. Die großen Ereignisse spielten sich in den Städten ab, doch das Land spürte jede Erschütterung. Es gab kretische Aufstände gegen die osmanische Herrschaft, oft mit Unterstützung Griechenlands und anderer Mächte, und dieses Muster von Revolte und Repression prägte das Leben auf dem Land. Die Menschen in Orten wie Elounda lernten, mit der Unsicherheit zu leben. Sie bestellten ihre Terrassenfelder, fischten in ihren Buchten und wogen ab, wem sie die Treue halten sollten, wenn Rebellen durchzogen.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die gesamte Insel in den Konflikt verwickelt, der schließlich dazu führte, dass Kreta unter Prinz Georg ein autonomer Staat wurde und sich Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Königreich Griechenland vereinigte. Elounda war nie ein Zentrum des Aufstands, aber dennoch fester Bestandteil des dörflichen Lebens auf der Insel. Hochzeiten, Beerdigungen, Fehden, Ernten – all die alltäglichen Dinge, die sich am Rande der Politik abspielten.

Trotz allem blieb die Bucht, was sie immer gewesen war: ein geschützter Meeresstreifen, übersät mit kleinen Siedlungen, wo die Menschen ihre Boote an gepflasterten Anlegestellen festmachten und am Meeresrand ihre Netze flickten. Die uralten Steine ​​von Olous liegen still unter der Wasseroberfläche. Die venezianischen Bastionen von Spinalonga erhoben sich, verwittert, aber immer noch imposant; ihre Kanonen schweigten, doch ihre Umrisse dominierten den Blick nach Norden. Alles war bereit für einen ganz anderen Schiffsverkehr.

Ein Dorf auf dem Weg nach Spinalonga

Eines der ergreifendsten Kapitel in der Geschichte Eloundas fällt in den Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Insel Spinalonga zu einer Leprakolonie wurde. Von 1903 bis 1957 wurden Leprakranke aus ganz Kreta und später vom griechischen Festland auf die Insel gebracht. Viele von ihnen kamen durch Elounda und das nahegelegene Plaka. Kleine Boote, oft aus diesen Dörfern, brachten die Patienten über den Kanal.

Man kann sich die Szene vorstellen: Familien, die aus weit entfernten Dörfern anreisen. Ein Karren, der über die holprige Straße rattert. Eine letzte Mahlzeit in einem Kafeneion. Die stille Überfahrt zur kleinen Insel, deren Mauern mit jedem Ruderschlag höher zu werden scheinen. Elounda war zwar nicht das Hauptverwaltungszentrum der Leprakolonie, aber eines der Tore, durch die die Menschen ihr altes Leben hinter sich ließen. Viele Jahre lang balancierten die Einheimischen ihr Mitgefühl für die Patienten mit ihrer eigenen Angst vor Ansteckung und dem Bedürfnis, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bootsleute, Ladenbesitzer und Bauern mussten sich in diesem komplexen Gefühlschaos zurechtfinden.

Diese Zeit hinterließ tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Einheimischen. Geschichten über Spinalonga und die Menschen, die dorthin gingen, blieben lange nach der Schließung der Kolonie im Gedächtnis. Später, als Schriftsteller und Fernsehproduzenten in die Gegend kamen, um diese Geschichten auf ihre Weise zu erzählen, ließen sie sich oft in Elounda und Plaka nieder. Die heutige Identität des Dorfes als Ort mit Blick auf eine berühmte, sagenumwobene Insel wurzelt in jenen Jahrzehnten.

Flugboote auf dem Mirabella-Wasser

Gerade als man dachte, die Geschichte von Elounda könne nicht abwechslungsreicher sein, tauchten Flugboote auf. In den 1930er Jahren nutzte Imperial Airways die Binnengewässer zwischen Elounda und der Halbinsel Spinalonga, die auch Mirabella-Hafen genannt wurden, als Lande- und Betankungspunkt für Langstreckenflüge in den Nahen Osten und darüber hinaus.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Ufer, während ein riesiges, metallenes Flugboot tief über die Halbinsel fliegt, im ruhigen Wasser landet und langsam zu einer Boje rollt. Für die Kinder der Gegend muss sich das fast unwirklich angefühlt haben, als würde einem Schiff plötzlich Flügel wachsen. Für die Besatzungen war Elounda ein praktischer Zwischenstopp auf einer Reise, die London mit Alexandria, Karatschi und weiter östlich verband. Im Dorfcafé (Kafeneion) sah man nun eine neue Art von Reisenden: große Männer in Uniformen, mit fremdem Akzent, vielleicht auch den einen oder anderen wohlhabenden Passagier – alle auf der Durchreise durch einen Ort, der bis dahin hauptsächlich von Bauern, Fischern und gelegentlich einem Beamten bewohnt worden war.

Nicht alle Geschichten aus dieser Zeit sind erfreulich. 1936 stürzte ein Flugboot namens Scipio bei schwerem Wetter beim Start aus dem Hafen ab, was zu einem tragischen Verlust von Menschenleben führte. Das Meer, das Olous verschlungen hatte, riss an diesem Tag noch weitere Menschen mit sich. In einer kleinen Gemeinde hinterlassen solche Ereignisse tiefe Erinnerungen.

Diese Flüge waren im Großen und Ganzen nur von kurzer Dauer. Die Technologie entwickelte sich weiter. Landgestützte Flugzeuge und größere Flughäfen übernahmen die Rolle. Doch für kurze Zeit war Elounda Teil der glamourösen und risikoreichen Welt der frühen Luftfahrt. Es war ein weiteres Beispiel dafür, wie diese scheinbar ruhige Bucht immer wieder an wichtigen Verkehrsrouten lag.

Krieg, Besatzung und der Beginn einer neuen Ära

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Kreta zum Schlachtfeld und anschließend zu einer schwer besetzten Insel. Elounda mit seinen geschützten Gewässern und dem Blick auf Spinalonga spielte dabei unweigerlich eine Rolle, obwohl sich das Hauptgeschehen des Krieges anderswo auf der Insel abspielte. Truppen zogen durch. Boote kamen und gingen in der Bucht. Die alte venezianische Festung auf der anderen Seite des Wassers, die schon lange anderen Zwecken diente, muss eine bedrohliche Silhouette abgegeben haben. Die Einheimischen litten unter Mangel, Angst und der üblichen Findigkeit, die kleine Gemeinschaften in Notzeiten entwickeln.

Nach dem Krieg folgte eine lange Phase des Wiederaufbaus und der Anpassung. Die Leprakolonie auf Spinalonga wurde Ende der 1950er-Jahre endgültig geschlossen. Die Patienten verließen die Insel, und sie wurde dem Lauf der Zeit, den Ziegen, dem Wetter und den Geschichten überlassen. Eine Zeitlang verharrten Spinalonga und Elounda in einer Art Schwebezustand. Die Bucht war nach wie vor wunderschön. Die Fischerboote leuchteten noch immer in kräftigen Farben. Doch der Massentourismus hatte noch nicht Einzug gehalten. Das änderte sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Vom Fischerdorf zum berühmten Ferienort

Betrachtet man ältere Fotografien von Elounda, etwa aus den 1950er oder frühen 1960er Jahren, sieht man eine schlichte, halbmondförmige Häuserreihe am Meer. Weiß getünchte Mauern. Ein einfacher Kai. Eine Ansammlung von Kais. Die Straße von Agios Nikolaos muss holprig und beschwerlich gewesen sein. Besucher kamen zwar, aber nicht in Scharen. Es waren meist abenteuerlustige Reisende, Künstler, Schriftsteller und jene, die von Freunden von dieser geschützten Bucht und ihrer geheimnisvollen Insel gehört hatten.

Dann setzte der kretische Tourismusboom ein. Die Straßen wurden ausgebaut, die Flugverbindungen nahmen zu. Plötzlich waren Orte, die zuvor schwer zu erreichen gewesen waren, auch für Menschen aus Nordeuropa leicht zugänglich. Elounda mit seinem ruhigen Wasser, dem Blick auf Spinalonga und seiner beschaulichen Atmosphäre weckte das Interesse von Hotelbesitzern. Mit der Zeit kamen zu den kleinen Pensionen und Gästezimmern größere Hotels hinzu. Schließlich etablierte sich Elounda als eine der exklusivsten Gegenden Kretas, mit luxuriösen Resorts rund um die Bucht, die Besucher aus aller Welt anziehen.

Interessant ist jedoch, dass das Dorf trotz des aufkommenden Luxustourismus seinen geschäftigen Charakter bewahrt hat. Der Hafen ist nach wie vor voller Fischerboote und Ausflugsboote. Früh am Morgen kann man den Fischern beim Sortieren ihres Fangs am Kai zusehen, während die ersten Gäste in Badekleidung aus ihren Hotels herüberschlendern. Wie in jedem kretischen Dorf, das sich dem Tourismus geöffnet hat, herrscht hier eine gewisse Spannung zwischen altem Lebensrhythmus und neuem Geld. Doch genau diese Mischung verleiht Elounda seinen besonderen Charakter.

Hin und wieder gerät das Dorf in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit. 1984 traf sich hier ein eher ungewöhnliches Trio: Der griechische Ministerpräsident Andreas Papandreou, der französische Präsident François Mitterrand und der libysche Machthaber Muammar Gaddafi kamen in einem Ferienort in Elounda zusammen, um über den Konflikt im Tschad zu sprechen. Die Vorstellung, dass diese drei bei Blick auf das ruhige Wasser von Mirabello über afrikanische Geopolitik diskutierten, ist bemerkenswert. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass Elounda ein besonderes Gespür dafür hat, wichtige Reisen anzuziehen – von antiken Frachtschiffen über Flugboote bis hin zu diplomatischen Konvois.

Elonda auf dem Papier und der Leinwand

Für viele, die noch nie auf Kreta waren, klingt der Name Elounda seltsam vertraut. Das liegt daran, dass das Dorf häufig in Büchern, Filmen und Fernsehserien auftaucht. In den 1960er-Jahren drehte Disney hier Szenen für „Die Mondspinner“, einen Kriminalfilm, der die kretische Küste zur Kulisse für ein Abenteuer machte. Später, Ende der 1970er-Jahre, diente Elounda der BBC-Serie „Wer zahlt dem Fährmann?“ als wichtiger Drehort und brachte Bilder des Hafens und der Bucht in die britischen Wohnzimmer – zu einer Zeit, als Reisen nach Kreta noch relativ exotisch waren.

In jüngster Zeit hat das explosionsartige Interesse an Spinalonga als Schauplatz die Aufmerksamkeit weiter gesteigert. Victoria Hislops Roman „Die Insel“, der eine fiktive Geschichte um die reale Geschichte der Leprakolonie herum erzählt, ließ Leser in ganz Europa von Bootsfahrten zur Festung träumen. Die populäre griechische Fernsehverfilmung des Buches, „To Nisi“, nutzte die realen Drehorte eindrucksvoll. Elounda und die benachbarte Stadt Plaka wurden erneut zu visuellen Sinnbildern für die Mischung aus Schönheit und Leid.

Man kann dieser Art von Aufmerksamkeit leicht skeptisch gegenüberstehen. Filmteams kommen und gehen. Schriftsteller lassen sich inspirieren und ziehen weiter. Doch das Ergebnis ist, dass Besucher heute oft schon eine emotionale Bindung zu dem Ort mitbringen. Sie suchen nicht einfach nur einen Strand. Sie suchen die Gasse, in der eine Szene gedreht wurde, die Hafenmauer, an der eine Figur stand, und den Blick auf Spinalonga, den sie auf einem Cover gesehen haben. Elounda profitiert natürlich sehr davon, muss aber auch damit leben. Das Dorf muss sich seinen ursprünglichen Charakter bewahren und darf nicht zur Kulisse verkommen.

Was gibt Elounda heute seinen Sinn?

Fragt man Elounda, wofür es heute steht, ist die einfachste Antwort: Es ist ein Ort der Erholung und der Nähe zum Meer. Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig. Hotelbesitzer, Zimmeranbieter, Tavernenbetreiber, Cafés, Autovermietungen, Bootsausflüge und Tauchzentren leben vom Tourismus. Die lokale Fischereiflotte ist nach wie vor wichtig, sowohl als Lieferant von frischem Fisch als auch als Teil des touristischen Bildes. Bauern in den Hügeln oberhalb des Hafens bewirtschaften weiterhin Olivenhaine und Weinreben. Abseits der Uferpromenade herrscht ein ruhigeres Leben in Schulen, Werkstätten und den Gassen, wo die Menschen ihre täglichen Einkäufe erledigen und keine Souvenirs kaufen.

Für Gäste bietet Elounda eine Art sanften Luxus. Die flache, ruhige Bucht ist ideal zum Schwimmen und für Wassersport. Die Strände sind sandig oder kiesig, das Wasser klar und der Blick auf die Halbinsel und Spinalonga schweift. Bootsausflüge starten in alle Richtungen. Einige fahren zur versunkenen Stadt, wo Schnorchler die alten Mauern von oben betrachten können. Andere steuern direkt Spinalonga an, um die Festung und die Gebäude der Leprakolonie zu besichtigen. Viele lassen sich einfach gemütlich an der Küste entlangtreiben und ankern in ruhigen Buchten.

Das Dorf dient auch als idealer Ausgangspunkt, um Ostkreta zu erkunden. Agios Nikolaos mit seinem lebhaften Hafen und See liegt ganz in der Nähe. Etwas weiter entfernt findet man traditionelle Dörfer in den Hügeln, Klöster, Schluchten und ruhige Hochebenen. Viele verlassen Elounda jedoch kaum. Sie finden einen entspannten Rhythmus: Frühstück auf einer Terrasse, ein Spaziergang an der Uferpromenade, vielleicht ein Café im Schatten, dann ein Bad im Meer am Nachmittag und ein ausgedehntes Abendessen am Strand.

Man könnte sagen, Elounda möchte ein ganz besonderes kretisches Erlebnis bieten. Es ist weder ein abgelegenes Bergdorf noch ein lauter Partyort. Es liegt irgendwo dazwischen, mit einem Hauch von Glamour und dem vertrauten Alltag eines Dorfes. Man sieht zwar Megayachten in der Bucht vor Anker liegen, aber auch Großmütter, die sich an ein Balkongeländer lehnen und sich angeregt mit der Nachbarin unterhalten. Diese Mischung ist wichtig. Sie verhindert, dass der Ort zu einem austauschbaren Luxusresort verkommt, das überall im Mittelmeer liegen könnte.

Warum Elounda es wert ist, kennengelernt zu werden

Bei so vielen Küstendörfern auf Kreta und so vielen Geschichten – was macht Elounda so besonders? Dafür gibt es mehrere Gründe, manche offensichtlich, manche subtiler.

Die Kombination aus unberührter Natur und bewegter Geschichte ist kaum zu übertreffen. Die geschützte, lagunenartige Bucht von Mirabello ist ruhig und friedlich, selbst an Tagen, an denen es an anderen Teilen der Nordküste stürmisch zugeht. Unweit davon liegt die versunkene Stadt Olous, die bei guten Bedingungen für jeden sichtbar ist, der den Blick schweifen lässt. Und direkt vor Ihnen befindet sich die Festungsinsel Spinalonga, eine der eindrucksvollsten und emotional bewegendsten Sehenswürdigkeiten Kretas. Nur wenige Orte bieten eine so konzentrierte Vielfalt auf so kleinem Raum.

Zweitens wirkt Elounda wie ein lebendiges Beispiel dafür, wie sich kretische Gemeinschaften an den Wandel der Zeit anpassen. Im Laufe der Zeit hat sich diese Gegend von einer mächtigen antiken Hafenstadt über einen befestigten venezianischen Außenposten und einen Teil des osmanischen Kreta zu einer ruhigen ländlichen Bucht, einem Anlegeplatz für Leprakranke, einem Tankstopp für Flugboote und schließlich zu einem modernen Ferienort entwickelt, der noch immer mit Fischerei und Landwirtschaft verbunden ist. Wenn man an einem Sommerabend den Hafen beobachtet, sieht man, wie die Gegenwart all diese vergangenen Rollen überlagert. Kleine Jungen springen vom Kai an derselben Stelle, an der einst Seeleute ihre Festmacherleinen festzogen. Gäste nippen an Cocktails, wo einst Piloten mit einem Kaffee saßen oder ein venezianischer Offizier in Gedanken versunken spazieren ging.

Drittens bietet Elounda einen unkomplizierten Zugang zu den tieferen Schichten der kretischen Geschichte. Wer möchte, kann einfach Sonne, Essen und Wasser genießen. Niemand wird Sie dazu drängen, den Vertrag zwischen Olous und Lato oder die Medizingeschichte der Lepra zu studieren. Doch wenn die Neugierde Sie packt, sind die Geschichten allgegenwärtig. Sie können den Damm zu den alten Windmühlen entlangspazieren und sich das einstige Olous vorstellen. Sie können mit dem Boot nach Spinalonga übersetzen, dem Reiseführer zuhören und die Gänsehaut spüren, wenn er von Patienten erzählt, die mit einem kleinen Koffer und nichts anderem ankamen. Sie können in der Stille des frühen Morgens im Hafen sitzen und sich vorstellen, wie ein Flugboot tief über die Halbinsel fliegt.

Schließlich ist Elounda allein schon deshalb einen Besuch wert, weil es ein ganz besonderes Gefühl vermittelt, das viele mit Kreta verbinden. Da ist das leise Klirren der Takelage im Hafen. Der Duft von gegrilltem Fisch, Thymian und Kaffee, alles vermischt sich. Der Klang griechischer und fremder Sprachen, die sich überlagern. Das Spiel des Lichts an den Hängen am späten Nachmittag, das Terrassen und kleine Kapellen in Szene setzt. Das Wissen, dass sich irgendwo unter dieser Oberfläche, im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen, Tiefen verbergen, deren Erforschung ein Leben lang füllen könnte.

Ein Spaziergang durch die Zeit an einem einzigen Tag

Eine der schönsten Möglichkeiten, Elounda zu verstehen, besteht darin, sich einen einzigen Tag vorzustellen, an dem die verschiedenen Schichten seiner Geschichte streift.

Man könnte früh aufbrechen, bevor die Hitze unerträglich wird, mit einem Spaziergang durch die Gassen von Schisma. Katzen strecken sich in Hauseingängen. Man kommt an einer Bäckerei vorbei, wo Einheimische Brot und Koulouria kaufen. Der Hafen ist noch ruhig. Fischerboote liegen in einer Reihe und spiegeln sich fast perfekt im spiegelglatten Wasser. Draußen auf der Halbinsel leuchten die sanften Hügel im schrägen Licht in einem blassen Lila.

Vom Hafen aus folgt man der Straße und dann dem Pfad über den schmalen Damm zu den Windmühlen. Die Wellen umspülen das Wasser von beiden Seiten. An einem klaren, stillen Morgen ist es glasklar. Wer genau hinsieht, kann unter der Oberfläche Steinreihen erkennen, die Überreste alter Mauern und Straßen. Hier stand einst Olous. Man könnte innehalten, sich an die Brüstung lehnen und versuchen, sich das Hämmern auf Holz, die Rufe der Männer über die Decks, das Knarren der Takelage und das dumpfe Geräusch der vom Kai heraufgerollten Ladung vorzustellen. Heute hört man nur noch das leise Plätschern der Wellen und ab und zu das Platschen eines Fisches.

Später am Vormittag setzen Sie mit dem Boot vom Hafen nach Spinalonga über. Die Überfahrt ist kurz, doch je höher die Mauern aufragen, desto mehr spüren Sie, wie Sie eine Welt verlassen und eine andere betreten. Innerhalb der Festung wandern Sie vorbei an venezianischen Bastionen, späteren griechischen Häusern, den Überresten von Kliniken und der Kirche, in der einst Leprakranke beteten. Geschichten über Patienten, Ärzte und Familien vermischen sich mit den älteren Erzählungen von Garnisonen und Belagerungen. Am frühen Nachmittag kehren Sie nach Elounda zurück. Das Dorf wirkt nun verändert, als ob die Last der eben besuchten Insel in den Hintergrund getreten wäre.

Am späten Nachmittag sitzt man vielleicht in einem Kafeneion am Wasser. An einem Tisch in der Nähe spielen ältere Männer Karten. Einer von ihnen erinnert sich vielleicht an die Zeit, als die Leprakolonie noch in Betrieb war oder als die ersten größeren Hotels gebaut wurden. Ein anderer erzählt von der Fernsehserie, die hier gedreht wurde, oder von dem Besuch des Wagenkonvois eines bekannten Politikers. Die Unterhaltung findet auf Kretischem Griechisch statt, schnell und humorvoll, doch hin und wieder tauchen auch bekannte Namen auf.

Mit Einbruch der Dämmerung erstrahlen die Lichter am Hafen, und die Bucht verwandelt sich in ein goldenes und indigoblaues Meer. Boote schaukeln sanft. Gäste lassen sich zu ausgiebigen Mahlzeiten nieder. Jemand deutet über das Wasser hinweg auf die schattenhafte Gestalt von Spinalonga. Ein anderer erwähnt, dass irgendwo dort draußen in der Dunkelheit, unter der Wasseroberfläche, die Steine ​​von Olous liegen. Kinder ziehen ihre Eltern zur Eistruhe. Ein Kellner weicht einem verspielten Spritzer eines Teenagers aus, der hineinspringt. Die Szene ist gewöhnlich und besonders zugleich.

Am Ende dieses Tages wird einem klar, dass Elounda nicht nur eine hübsche Bucht mit schönen Hotels ist. Es ist ein Ort, an dem verschiedene Epochen eng beieinander liegen. Man kann sie spüren, wenn man genau hinsieht.

Ein Ort, der sich ständig weiterentwickelt

Die Geschichte von Elounda ist noch nicht zu Ende. Archäologen kartieren weiterhin die Unterwasserreste von Olous. Historiker durchforsten Archive über venezianische Verteidigungsanlagen und die Flugrouten der Imperial Airways. Schriftsteller und Filmemacher finden immer wieder Inspiration im Zusammenspiel von Schönheit und Verlust rund um Mirabello. Die Einheimischen meistern die Herausforderungen und Chancen des Tourismus, die Fragen des Klimawandels, die Landnutzung und den Erhalt des kulturellen Erbes Jahr für Jahr auf sehr praktische Weise.

Für Besucher und alle, die Kreta aus der Ferne lieben, bietet Elounda die Möglichkeit, all das im Miniaturformat zu erleben. Man kann am Ufer stehen und den Verlauf der Geschichte verfolgen: vom minoischen Hafenmeister, der ein einlaufendes Schiff beobachtet, über einen venezianischen Kanonier, der den Kanal von Spinalonga aus im Blick hat, bis hin zum Piloten von Imperial Airways, der sich zur Wasserlandung bereit macht, und schließlich zum modernen Fährmann, der mit geübter Leichtigkeit eine Fähre an den Kai manövriert, während sich Urlauber an Deck unterhalten.

Letztendlich ist Elounda deshalb sehenswert, nicht nur wegen des klaren Wassers und der guten Tavernen, obwohl diese natürlich auch vorhanden sind. Nicht nur, weil berühmte Persönlichkeiten in den Hotels abgestiegen sind oder Romanautoren ihre Handlungen in der Bucht angesiedelt haben. Es ist sehenswert, weil es ganz deutlich zeigt, wie ein bestimmter Küstenabschnitt Kretas über Jahrtausende genutzt, wiederverwendet, geliebt, umkämpft und neu interpretiert wurde, ohne jemals seinen Charakter als Bucht zu verlieren, in der die Menschen ihr Leben am Meer verbringen.

Wenn Sie eines Tages dort sind, setzen Sie sich vielleicht einen Moment hin und lassen Sie Ihre Gedanken schweifen. Stellen Sie sich die Stadt unter den Wellen vor. Stellen Sie sich ein kleines Boot vor, das eine Familie nach Spinalonga bringt. Stellen Sie sich ein Flugboot vor, das abhebt und Gischt hinter sich herzieht. Dann schauen Sie sich im Hier und Jetzt um. Kinder mit Eis. Ältere Männer mit Gebetsketten. Paare, die Hand in Hand spazieren gehen. All diese Schichten teilen denselben salzigen Duft und dasselbe Licht. Diese stille Kontinuität ist Eloundas wahrer Schatz.