Kreta: Sougia und Koustogerako.

Das freie Ufer, das wilde Dorf und der Schuss über die Schlucht

Von Ray Berry am 23. Mai 2026.

---

Es gibt Orte auf Kreta, die auf den ersten Blick unscheinbar wirken, bis man sie genauer betrachtet. Sougia ist einer davon. Koustogerako ein anderer. Auf den ersten Blick scheinen sie nicht mehr als ein Strand unten und ein Dorf oben zu sein. Ein langer Kieselstrand am Libyschen Meer. Eine Bergsiedlung, eingebettet in unwegsames Gelände. Doch das ist weit mehr. Oder zumindest nicht alles, was sie ausmacht.

Diese beiden Orte gehören zusammen. Sie erklären einander. Sougia ist die Küste, der Eingang, der Ankunftsort, der alte Hafen, der Ort, wo das Meer hereinströmt und mit ihm die Welt kommt und geht. Koustogerako ist der starke Ort darüber, der innere Ort, das Bergdorf, der Ort der Wachen, der Erinnerung und des Trotzes. Der eine ist locker und sonnenverwöhnt. Der andere ist robust und wachsam. Und zwischen ihnen liegt eine der ältesten Wahrheiten Kretas: Küste und Hochland waren nie getrennte Welten. Sie lebten voneinander. Sie schützten einander. Sie litten gemeinsam.

Deshalb ist dies eine so gute kretische Geschichte. Sie enthält fast alles. Das Leben in der Antike. Seewege. Esel, die Waren durch die Schlucht trugen, bevor Straßen gebaut wurden und alles einfacher machten. Eine unbeschwerte Strandatmosphäre, die noch immer etwas vom alten Hippie-Spirit der Südküste in sich trägt. Ein Bergdorf, das von Widerstand und Gefahr geprägt ist. Ein Kriegsposten unten am Meer. Geheime Funkverbindungen darüber. Frauen und Kinder, die zum Tode verurteilt wurden. Dann dieser unglaubliche Schuss von der anderen Seite der Schlucht, fast unglaublich in seiner Kühnheit und Präzision, die Art von Schuss, die Leben rettet und sich für immer ins Gedächtnis des Dorfes einprägt. Dann die Flucht in die Berge. Dann Vergeltungsmaßnahmen. Dann das Gedenken. Und nun ein prächtiges Denkmal mit einem Amphitheater darunter, das den Blick über die ganze Region schweifen lässt, hinunter nach Sougia und zum glitzernden Meer.

Es gibt zweifellos prachtvollere Orte auf Kreta. Und berühmtere auch. Doch nur wenige so kleine Orte bergen eine so umfassende und konzentrierte Inselgeschichte. Sougia und Koustogerako gehören dazu. Und deshalb verdienen sie mehr als nur einen flüchtigen Blick und mehr als einen Absatz im Reiseführer. Sie verdienen es, erlebt zu werden.

Die Form des Landes

Kreta ist eine Insel der Vertikalen. Ich glaube, man versteht das erst richtig, wenn man es selbst erkennt. Orte, die auf der Karte nah beieinander liegen, können völlig unterschiedliche Stimmungen haben. Das Meer unten mag hell, unbeschwert und offen sein. Die Berge darüber folgen vielleicht schon einem anderen Rhythmus, älter, strenger, weniger gnädig. Sougia und Koustogerako sind so ein Beispiel.

Sougia liegt an der Südküste Westkretas, mit Blick auf das Libysche Meer. Es besitzt dieses typische Südküstenlicht: klar, hell und weit. Das Dorf erstreckt sich unprätentiös am Strand entlang. Es ist nicht prunkvoll, nicht herausgeputzt. Es versucht nicht, etwas anderes zu sein als es selbst. Strand, Tavernen, Zimmer, Bäume, Boote, Spaziergänger, Sommergäste, Hitze. Es fühlt sich immer noch wie ein Ort an, den man erreicht hat, nicht wie ein Ort, den man nur durchquert, und das ist wichtig.

Dahinter steigt das Land steil an. Sougia hat die Berge nicht als ferne, idyllische Kulisse. Sie sind allgegenwärtig, überragen das gesamte Erlebnis, als wollten sie daran erinnern, dass die Sanftheit des Ufers unter einer härteren Landschaft ruht. Dort oben liegt Selino, und in dieser Landschaft liegt Koustogerako, oberhalb von Sougia, mit Blick auf die tiefer gelegene Welt aus Meer, Strand und Fähranleger. Dort oben verändert sich die Luft. Das Gefühl verändert sich. Die ganze Geschichte gewinnt an Tiefe.

Diese Beziehung ist alles. Sougia war nie nur ein Strand. Koustogerako war nie nur ein Dorf. Die Küste brachte Waren, Neuigkeiten, Gefahren, Ankünfte und Abreisen. Im Hochland lebten Familien, Felder, Ziegen, Schafe, alte Loyalitäten, Zuflucht und Widerstand. Was über das Meer kam, wurde über Wege und Esel hinauf transportiert. Was in den Dörfern oberhalb geschah, prägte das Geschehen an der Küste. Im Krieg wurde dies brutal deutlich. Schon in früheren Jahrhunderten galt es. Und selbst heute noch, wenn man am richtigen Ort steht und genau hinsieht, ist das ganze Muster erkennbar.

Das antike Syrien und die alte Seestraße

Sougias moderne Unbeschwertheit kann täuschen. Es wirkt heute so entspannt, dass man leicht meinen könnte, es sei schon immer nur ein beschaulicher Badeort mit angenehmer Atmosphäre gewesen. Doch so einfach war es nie. Das heutige Sougia liegt an der Stelle des antiken Syia, dem Hafen von Elyros. Das ist bedeutsamer, als es zunächst scheinen mag. Es zeigt uns, dass dies einst ein wichtiger Seehafen im Südwesten Kretas war. Es war keine vergessene Bucht, sondern ein Arbeitszentrum, verbunden mit den Machtverhältnissen im Landesinneren und dem Schiffsverkehr an der Küste.

Man spürt sofort, wie stimmig das ist, wenn man an die Geografie denkt. Das Hinterland von Elyros brauchte einen Zugang zum Meer, und Syia bot ihn. Das nahegelegene Lissos gehörte zur selben Küstenwelt. Die Südküste war in der Antike nicht unbewohnt. Sie war durch Wasserwege und Pfade verbunden, und der Seeweg war oft viel wichtiger als jeder Landweg. Ein Ort wie Syia war damals aus demselben Grund sinnvoll wie heute. Er ist eine Öffnung in einer rauen Küstenlinie, eine Schwelle zwischen Berg und Meer.

Römische und frühchristliche Überreste erzählen den Rest der Geschichte. Basilikareste, Mosaike, Siedlungsspuren und Hinweise auf Bedeutung lassen darauf schließen, dass das antike Syia kein unbedeutender Ort war. Es hatte Bedeutung und lokales Ansehen. Es besaß genügend Reichtum und Kontinuität, um Zeugnisse eines organisierten und religiösen Lebens zu hinterlassen. Daran sollte man denken, wenn man das moderne Syia mit seinen Strandtüchern und ruhigen Cafés sieht. Unter der heutigen Oberfläche verbirgt sich eine viel ältere Hafensiedlung.

Und die Seeroute besteht weiterhin. Sougia ist nach wie vor ein Anlaufpunkt auf der lokalen Bootsverbindung zwischen Palaiochora und Chora Sfakion. Das ist eines jener Details, die ich besonders liebe, denn es verleiht dem Ort seine Authentizität. Selbst im Zeitalter von Straßen und Autos gehört Sougia noch immer zu dieser alten Küstenstraße. Das lokale Boot verbindet den Ort mit der Kette der Orte an der Südküste, so wie einst das Meer Syia mit dem Rest der Welt verband. Diese Kontinuität hat etwas zutiefst Befriedigendes. Der Fahrplan mag modern sein, aber die Logik ist uralt.

Bevor es Straßen gab, war dies nicht nur ein malerischer Küstenabschnitt, sondern ein wichtiger Seeweg. Waren, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs wurden per Boot hierher transportiert. Von Sougia aus ging es landeinwärts, durch die Schluchtenlandschaft und weiter, auf Eseln, in die Dörfer oberhalb und noch weiter. So funktionierte das Leben. Das Meer lieferte. Die Berge empfingen. Sougia war der Empfangsort, die kleine Hafensiedlung von praktischer Bedeutung für das gesamte dahinterliegende, raue Land.

Das alte Arbeitsleben gerät leicht in Vergessenheit, wenn man Sougia nur im Sommer erlebt. Doch Spuren davon bleiben erhalten, nicht nur in der Erinnerung, sondern auch in den Dingen. Da ist dieser große, in Beton eingelassene Eisenanker nahe dem Strand, und ich hatte immer das Gefühl, er erzählt viel, selbst wenn niemand seine ganze Geschichte erzählen kann. Er wirkt wie ein greifbares Sougia. Ein Anker ist an einem Ort wie diesem keine Dekoration. Er erinnert an Boote, Ladungen, Warten, Ankunft, Salz, Arbeit und die lange, alte Bedeutung des Dorfes als Seefahrer. Er steht dort wie ein schweres kleines Denkmal der Seestraße.

Dann war da noch die alte, rostige Flak, die Sougia nach dem Krieg irgendwie immer noch bewachte, als ob das Dorf selbst noch nicht ganz seine Wache beendet hätte. Ich erinnere mich gut an solche Dinge. Solche Relikte sind wichtig, weil sie verhindern, dass die Geschichte zu sehr vereinfacht wird. Sie machen die Vergangenheit greifbar. Eine am Ufer zurückgelassene Kanone ist keine Abstraktion. Sie erzählt, dass hier einst der Krieg stand und auf dieses friedliche Meer hinausblickte.

Der Strand als Charakter

Sougia ist natürlich auch für etwas anderes bekannt, und das sollte man auch ganz offen sagen, denn es gehört zu seinem Charme und seiner Authentizität. Sougia hat eine freie, fast schon hippiehafte Atmosphäre, die sich über Jahre erhalten hat, und zum Glück ist das so. Es gibt nicht mehr viele Orte, die diese Atmosphäre so natürlich verkörpern.

Es ist da in den alten, knittrigen Sommergästen, viele von ihnen Deutsche und andere Nordländer, die scheinbar vor Jahrzehnten gekommen und vielleicht nie wirklich weggegangen sind. Es ist da im Barfußgefühl des Ortes, in den langen, gemächlichen Kaffeepausen, in den Spaziergängern mit Staub an den Beinen, in den Menschen, die sich dem Tag hingeben, anstatt ihn zu erobern. Es ist auch da im FKK-Bereich um die Felsen am östlichen Ende des Strandes, der sich in Sougia völlig natürlich anfühlt und zum Geist des Ortes passt. Es ist da in der Erinnerung an Zelte am Strand und manchmal auch in ihrer Realität, als ob ein Überbleibsel eines früheren Strandlebens sich noch immer weigert zu verschwinden.

Sougia besitzt die Gabe, ein wenig außerhalb des gewohnten Zeitablaufs zu liegen. Nicht dramatisch, sondern sanft. Es lädt zum Entspannen und Durchatmen ein. Es birgt die Erinnerung an unbeschwerteres Reisen, günstigere Sommer, einfachere Tage und jene altbekannte Südküsten-Attitüde gegenüber Andersartigkeit, wettergegerbten Körpern, langen Aufenthalten und harmlosem Treibenlassen. Manche Orte bemühen sich sehr um Entspannung. Sougia nicht. Es ist einfach da.

Doch das Faszinierende daran ist, dass diese Weichheit, diese lockere Strandatmosphäre, auf uraltem und hartem Untergrund ruht. Sougia ist nicht einfach nur flach, weil es leicht zugänglich ist. Es ist heute leicht zugänglich, weil es lange genug überdauert hat, um leicht zugänglich zu werden. Das ist etwas anderes. Unter der Strandatmosphäre liegt das alte Syia. Hinter den Tavernen erheben sich die Berge. Oberhalb der Küste liegt Koustogerako. Und während der Besatzungszeit stand unten am Ufer ein deutscher Außenposten, der versuchte, ein Gebiet zu kontrollieren, das sich nie wirklich unterwarf.

Der Weg und die E4

Sougia liegt ebenfalls im Wegenetz, was von großer Bedeutung ist. Die E4 führt durch diese Region, und auch das fühlt sich genau richtig an. Natürlich tut es das. Sougia war schon immer ein Ort auf dem Weg zu und von irgendwoher, ein Rastplatz, kein abgeschlossenes Ziel. Heute kennen Wanderer es als Teil dieses berühmten Wegenetzes, aber in Wahrheit war es immer ein Ort an einem Durchgangsort. Weg, Pfad, Maultierpfad, Schifffahrtsstraße, Fähranleger – sie alle gehören zu derselben tieferen Identität.

Die E4 und der Küstenwanderweg Richtung Agia Roumeli oder die Wege ins Landesinnere, die Sougia mit den höher gelegenen Dörfern verbinden, führen eine ältere Tradition fort. Die Menschen sind heute zwar eher Wanderer als Männer, die mit Mehl, Öl und Proviant beladene Esel zogen, doch die Bewegung hat nach wie vor Bedeutung. Sougia ist weiterhin eine Schwelle zwischen Meer und Bergen, zwischen zwei Lebensabschnitten.

Koustogerako oberhalb des Ufers

Dann erklimmt, fährt oder erkundet man Koustogerako einfach in Gedanken, ändert sich die ganze Atmosphäre. Dies ist kein Badeort. Dies ist Bergland. Schluchten, steile Hänge, alte Häuser, Stille, Ausblicke, die einen weniger an Entspannung und mehr an Aussicht denken lassen. Koustogerako hat eine besondere Ausstrahlung. Noch bevor man seine Geschichte kennt, spürt man, dass es zur rauen Welt des Landesinneren gehört.

Wie viele kretische Dörfer in rauer Landschaft birgt auch dieses die Erinnerung an Widerstand und Bestrafung. Es gehörte zu einer Gegend, in der Fremdherrschaft nie willkommen war und Rebellion gedeihen konnte. Die älteren Kirchen des Dorfes, insbesondere die mit Fresken geschmückte Kirche Agios Georgios, erinnern uns daran, dass solche Dörfer nicht nur Orte der Not waren. Sie waren auch Orte der Andacht, der Kontinuität und des Stolzes. Die alten Kirchen Kretas bewahren oft die wahre Seele einer Siedlung besser als alles andere. Sie erzählen: Wir waren hier, wir glaubten, wir malten, wir bestatteten unsere Toten, wir feierten unsere Feste, wir blieben.

Doch erst die Besatzungsjahre verliehen Koustogerako seine prägendste moderne Identität. In jenen Jahren war dieses Dorf von Bedeutung. Es war kein passives Bergdorf, das nur darauf wartete, zu leiden. Es spielte eine wichtige Rolle im Widerstand und für die Funkaktivitäten der SOE, und das machte es für die Deutschen gefährlich.

Berufsjahre

Die Deutschen unterhielten in Sougia unterhalb des Berges einen permanenten Außenposten. Das ist ein sehr aufschlussreicher Umstand. Sie wollten die Küste kontrollieren, die Seewege überwachen und die Bewegungen zwischen Küste und Gebirge unter Kontrolle halten. Das Dorf unterhalb war wichtig, weil das Hochland aus Sicht der Besatzer unruhig und gefährlich war. Ein deutscher Posten am Strand war ebenso sehr ein Eingeständnis von Unsicherheit wie eine Demonstration von Kontrolle.

Doch sie beherrschten das Gebiet nie wirklich. Sie konnten zwar am Ufer stehen, aber sie konnten weder die Hügelketten, die Bergrücken, die Schluchten, die Hirtenpfade noch die Loyalität der Dörfer im Landesinneren kontrollieren. Sougia wurde überwacht. Koustogerako war etwas ganz anderes. Es war ein Ort des Widerstands, ein Ort mit Funkverbindungen, ein Dorf, das in ein verborgenes Leben des Trotzes verstrickt war.

Und an dieser Stelle wandelt sich die Geschichte von wichtig zu unvergesslich.

Deutsche Truppen rückten gegen Koustogerako vor. Das Dorf war in höchster Gefahr. Frauen und Kinder wurden zusammengetrieben. Ein Maschinengewehr wurde aufgestellt. Die Besatzer planten ein Massaker. Solche Momente haben etwas besonders Erschreckendes an sich, weil sie so intim sind. Kein Schlachtfeld. Kein Feuergefecht zwischen bewaffneten Männern. Frauen und Kinder eines Bergdorfes, die zusammengetrieben wurden, um als Strafe und Warnung ermordet zu werden.

Dann fiel der Schuss.

Es ist eine jener Geschichten, die man kaum glauben mag, doch je mehr man über Kreta und die Gebirgskämpfer nachdenkt, die ihr Land so gut kannten wie Blut den Körper, desto plausibler erscheint sie. Jenseits einer der Schluchten des Dorfes, in bemerkenswerter Entfernung, von einer Anhöhe aus, zielte einer der Rebellen auf den deutschen Maschinengewehrschützen. Nicht aus nächster Nähe. Nicht hinter einer Mauer. Über den Raum hinweg. Über Wind, Angst und die rohe Leere der Schlucht hinweg. Ein Schuss. Ein unmöglicher Akt der Ruhe unter Druck. Und er traf.

Der Maschinengewehrschütze fiel tot um.

Dieser Moment verdient es, dramatisiert zu werden, denn er ist bereits dramatischer als jede Fiktion. Ein ganzes Dorf hängt am seidenen Faden eines einzigen Scharfschützen. Frauen und Kinder leben im Schatten des Mordes. Ein Mann auf der anderen Seite der Schlucht, hoch oben in der Höhe, weiß: Verfehlt er, sterben sie; trifft er, kehren die Deutschen mit voller Wucht zurück. Er schießt trotzdem. Er trifft. Nicht nur fast. Perfekt. Ein Treffer, der sich für immer ins Gedächtnis einbrennt.

Und dann, wie so oft auf Kreta, spielte das Land selbst eine Rolle. Nachdem das Maschinengewehr verstummt war, brach Chaos aus. Die Frauen und Kinder waren gerettet. Die Rebellen nutzten eben jene Landschaft, die Koustogerako zu dem gemacht hatte, was es war. Sie flohen in die Hügel, in die Täler des Landes, in die raue kretische Landschaft, die ihnen seit jeher Zuflucht und zugleich Entbehrung geboten hatte. Sie wussten, wohin sie gehen mussten. Die Berge taten ihr Übriges.

Man sollte einen Moment innehalten, denn das sagt alles. Der Schuss an sich ist atemberaubend, ja. Aber er ist nicht nur die Meisterleistung des Schützen. Die gesamte Landschaft wirkte mit ihm zusammen. Höhe, Schlucht, Deckung, Fluchtwege, Ortskenntnis, Nervenstärke, perfektes Timing. All das fügte sich in diesem einen Moment zusammen. Man kann sich kaum eine typischere Szene aus der kretischen Kriegszeit vorstellen. Ein unmögliches Feuerwerk über die zerklüftete, menschenleere Berglandschaft. Dann die Rettung. Dann das Verschwinden in den Bergen, bevor der Sturm losbrach.

Die Deutschen reagierten natürlich mit Vergeltungsmaßnahmen. Dieses bittere Muster prägt so viele Geschichten auf Kreta. Sie zerstörten das Dorf. Sie erwiderten Mut mit Rache, wie es Besatzer tun, wenn ihre Truppen gedemütigt werden. Doch auch hier blieb die eigentliche Geschichte dieselbe. Koustogerako litt, aber die Erinnerung daran wurde nicht ausgelöscht. Die Frauen und Kinder waren gerettet worden. Die Erinnerung an das Geschehene prägte sich für immer in das Leben des Dorfes ein. Das Dorf ertrug nicht nur den Terror. Es brachte die Rettung hervor.

Das ist von enormer Bedeutung. Es verändert die emotionale Dimension der Geschichte. Koustogerako ist nicht nur ein Märtyrerdorf, sondern auch ein Dorf unglaublicher Taten. Ein Dorf, in dem Männer in den Höhenlagen eine Schlucht überquerten und das Schicksal der Menschen unten veränderten.

Das Denkmal und die Aussicht

Und nun, etwas außerhalb des Dorfes, steht dieses prächtige Denkmal mit dem darunterliegenden, neueren Amphitheater aus Beton. Es gehört unbedingt in die Geschichte. Mehr noch, es trägt dazu bei, die Geschichte abzurunden.

Ein Dorf wie Koustogerako sollte nicht dem privaten Gedächtnis überlassen bleiben. Seine Geschichte verdient es, öffentlich erzählt zu werden, und hier, inmitten der offenen Landschaft, bietet sich ein Ort zum Versammeln, Erinnern, Sprechen und Zuhören. Das Amphitheater ist wichtig, weil es bedeutet, dass das Gedenken nicht verstummt. Es kann gemeinschaftlich gestaltet werden. Menschen können dort zusammensitzen. Zeremonien können abgehalten werden. Namen können genannt werden. Kinder können mitgebracht werden. Die Geschichte kann unter dem Himmel, wo sie sich ereignete, gebührend weitergegeben werden.

Und von dort bietet sich ein atemberaubender Blick hinunter nach Sougia und aufs Meer. Das ist kein gewöhnlicher Ausblick. Es ist einer jener Ausblicke, die Geschichte auf einen Blick erfahrbar machen. Unter Ihnen liegt das Stranddorf mit seiner frischen Luft, seinem unkonventionellen Hippie-Flair, seinen Spaziergängern, seinen FKK-Felsen, seinem Anker am Ufer, seiner Fähranlegestelle an der modernen Seeroute. Irgendwo dort unten hatten einst die Deutschen ihren Außenposten an der Küste. Über und hinter all dem, hier am Denkmal, stehen Sie am Ort des Opfers und des Widerstands. Meer und Berge. Sanftheit und Härte. Leichtigkeit und Gefahr. Sommer und Erinnerung. All das vereint sich in diesem einen Blick.

Warum sie gemeinsam wichtig sind

Deshalb müssen Sougia und Koustogerako als ein zusammenhängendes Werk beschrieben werden. Sougia allein könnte leicht für ein idyllisches, kleines Küstendorf an der Südküste mit malerischer Atmosphäre und Bootsanlegestelle gehalten werden. Koustogerako allein könnte leicht für ein weiteres Bergdorf mit einer Geschichte aus der Kriegszeit gehalten werden. Zusammen bilden sie jedoch weit mehr.

Sougia bietet den alten Hafen, die Seeroute, die Fähre, die E4, die Eselversorgungslinie ins Landesinnere, die Flugabwehrkanone, den Anker, das alte Hippie-Strandgefühl und die sommerliche Freiheit, die dem Ort noch immer anhaftet. Koustogerako hingegen offenbart die raue Welt des Hochlands, die Kontinuität von Kirche und Dorf, die Bedeutung des SOE-Funknetzes, die dramatische Rettungsaktion, den Schuss über die Schlucht, die Flucht in die Berge, die Vergeltungsmaßnahmen, das Denkmal und jenen atemberaubenden Blick über die Unterwelt.

Der eine Ort lässt dich los. Der andere hält dich gefangen. Der eine erscheint leicht. Der andere zeigt dir, welchen Preis diese Leichtigkeit hat. Der eine liegt am Meer. Der andere wacht aus Erinnerung und Ehre darüber. In dieser Gegenüberstellung erschließt sich dir etwas, das der Wahrheit Kretas sehr nahekommt.

Ein abschließender Gedanke

Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der Kontrast zwischen dem heutigen Flair von Sougia und der rauen Geschichte, die sich darüber erhebt. Dort unten am Strand wirkt das Leben fast traumhaft einfach. Das Meer ist da. Die Fähre kommt und geht. Spaziergänger ziehen vorbei. Die Stammgäste des Sommers lassen sich nieder. Kaffeetassen, Sandalen, Kieselsteine, Badesachen, Zelte, Felsen, FKK-Badegäste, wettergegerbte Gesichter und der ganze gemächliche Rhythmus der Südküste.

Und dann geht der Blick nach oben, oder zumindest gedanklich, nach Koustogerako. Man erinnert sich an das Maschinengewehr, das unten wartete. Man erinnert sich an die Frauen und Kinder, die in Reih und Glied standen. Man erinnert sich an den Scharfschützen auf den Anhöhen gegenüber der Schlucht, der dort unter unvorstellbarem Druck lag und den Schuss abgab, der sitzen musste. Man erinnert sich an die plötzliche Rettung, die Flucht in die Hügel, die darauf folgenden Vergeltungsaktionen und schließlich an das Denkmal, das heute im Freien steht, mit seinem Amphitheater und dem atemberaubenden Ausblick über alles.

Das ist nicht bloß eine lokale Anekdote. Es ist eine großartige Dorfgeschichte. Es ist eine Geschichte von einer atemberaubenden Umgebung und unglaublichem Mut, und sie verdient eine dramatische Aufführung, weil die Dramatik bereits in ihrer Wahrheit angelegt ist.

Sougia und Koustogerako sind nicht nur ein Strand und ein Dorf.

Unten ist das freie Ufer, oben das wilde Dorf.

Sie sind die Seestraße und die Berghütte.

Sie sind sommerliche Leichtigkeit und schmerzhafte Erinnerung.

Sie gehören zu den klarsten kleinen Stücken Kretas, die man sich nur wünschen kann.

Und wenn Sie sie einmal so gesehen haben, werden Sie sie nicht vergessen.